美女裁縫開了特斯拉到你家里來為你量體裁衣，七個工作日后就可以收到專屬于你的定制服飾，價格則是傳統的高端定制服裝的30%~50%。聽上去是不是很棒？
9月8日，以此為營銷賣點的衣邦人創始人方琴接受了《第一財經日報》記者的專訪。在她看來，如果可以將工業4.0與互聯網好好結合在一起，那么未來商機無限。按照方琴的規劃，2015年9月在上海正式開業的衣邦人到2016年可以完成1個億的交易額。
定制市場容量巨大
據悉，這家以高端服裝定制為主業的衣邦人是一家名為杭州貝嘟科技有限公司的互聯網公司。方琴是一個純理工科生，作為一個連續創業者，她在浙大碩士畢業后參與創辦卡當網（一家專做禮品定制的網站），2007年底出任卡當網CEO并實現公司連續五年業績翻三番。方琴認為：“只要將互聯網思維切入得好，一樣可以把服裝定制做好。”
方琴測算，中國的高端定制客群大約有9000萬人，如果按照理想人口數和人均年消費5000元的推測，整個市場容量可以達到4500億元，但事實上，“目前網絡高定規模很小，大多數的高級定制都集中在線下”。她在2014年12月創業初期時，曾在大眾點評這樣的網站搜尋過男裝定制的店鋪，當時的統計是這樣的門店在上海有84家、杭州、無錫等二線城市有6家左右，三線城市平均4家、四線城市平均2家。
“這個統計還是比較粗略的，因為有些店并不會上大眾點評。而這個網站在一線城市的覆蓋率較好，二三線略好，但在小城市幾乎就沒有什么覆蓋了。”于是，方琴按照一線城市50%的上線率、二線城市20%的上線率做了個粗略計算：“如果以平均一線和二線單店年成交規模分別為300萬和200萬計算，三線城市單店年成交規模為100萬算，四線五線城市單店年成交規模為50萬算，則目前市場容量僅約為53億。”由此，她認為這一行業的發展潛力巨大。
誓要顛覆傳統行業
在海外，所謂的高端定制即是一對一，專門有裁縫量體裁衣全程服務。那些奢侈品牌如香奈兒、愛馬仕等至今也保持了這樣的傳統，前來選購下單的顧客除了要支付昂貴的費用，還需要有一定的耐心等待最終的成品到手。
在國內，服裝定制讓人想到上世紀早期的培羅蒙、榮昌祥、亨生等名店。一位熟悉培羅蒙的業內人士告訴記者，當年像培羅蒙這樣的服裝定制店，在為客戶量體后，會標明客戶的姓名、地址、電話，最后由專人統一保存。“定制的好處是，每個人的身材高矮胖瘦千變萬化，斜肩、大胸、凸肚、駝背等特殊體型讓制衣的難度更加大。以西裝為例，好的裁縫可以確保成衣不殼、不裂、不走樣。高明的手藝人做出來的衣服可以讓客人身上的缺陷全都隱藏，穿出來簡直判若兩人。”上述業內人士說。
但問題是，全部經人手工的定制，只能小批量產出。
林明山是海彥男士禮服的董事長，這家老派的定制店在衡山路設有專賣店，專門為小圈子的人定制禮服。接受《第一財經日報》記者采訪時，這位身著杰尼亞定制西裝的人承認，傳統的高端定制不可能大批量生產，“雖然我現在也在做連鎖店，但唯有在上海這樣的城市是定制的，因為好的裁縫人手不夠。其他的外地店鋪，我們會做一些成衣進行銷售”。
方琴正是看到了這一點。衣邦人的野心是要顛覆傳統的服裝定制行業。她要用“網絡營銷+美女著裝顧問上門服務”改變傳統高定店的價格高昂和服務高冷，讓白領們足不出戶就可以買到高性價比的定制男女西裝、襯衫、褲子等，花的錢只有傳統門店的30%~50%，而且交貨期縮短到了七個工作日。
聽上去挺酷的，那么又是如何做到的？
和大供應商合作
據了解，實際上，衣邦人即是一個服務平臺，它提供服裝信息、上門服務以及售后服務。但它并沒有自己的工廠和作坊。
“關鍵是我們自己研發了一套軟件系統。我們從顧客這里得到訂單后，直接將數據傳導到供應商處，直接下單，工廠即可開工生產，完成后直接發貨。”方琴告訴記者，“我們選擇和行業內大的、領先的供應商合作。有一套很嚴格的供應商篩選和監督體系，在全國范圍內尋找合適的合作伙伴，力求從源頭保證提供給消費者的產品必須是優質的。”
據了解，最先和衣邦人合作的是青島紅領集團。紅領集團是國內最早進行大規模個性化定制變革的傳統服裝企業之一。紅領此前聲名鵲起是因其自己研發了一個個性化定制平臺——男士正裝定制領域的大型供應商平臺RCMTM，用規模工業化生產滿足了個性化需求。但一直被業內“詬病”的短板是紅領線下的“O”，也就是線下的渠道缺乏。線上訂單始終繞不開一個環節：量體。如果沒有經過培訓的量體師傅測量身體數據，一切都談不上。
兩者所擁有的是彼此最需要的。方琴買下了紅領旗下的一個名為凱萊喬治的獨家代理權。為什么選擇這個品牌？“因為沒有線下實體店和加盟商，所以我們這里可以全權掌控定價，不會有什么利益沖突。”方琴說。據悉，這一系列的定價在2000~5000元不等。
除了紅領，衣邦人為了擴充自己的產品線，未來還打算與浙江的一家羊絨衫廠以及廣東的一家皮具公司合作。“這兩家都是在業內擁有十年以上經驗的生產廠家。這也為定制的品質提供了保證。”方琴稱。
三年計劃完成20個億
據悉，在衣邦人三年規劃里除了計劃2016年的1個億的成交額外，2017年將是4.5億元，到2018年將達到20個億。“我們2016年會完成重點城市的自營布局，覆蓋20個以上的城市，2017年覆蓋40個城市，到2018年預計購買用戶達到100萬人次，覆蓋60個以上的城市并進入日本的境外市場。”
方琴的信心基于她的公司背后有雄厚的資金支持。據稱這家公司在創立三個月之內就獲得了兩輪千萬級投資，其中一筆來自阿里巴巴的天使投資人、前CTO吳炯。
有了錢，方琴打算在不久后大規模展開營銷宣傳。“我知道，同類經營模式的公司已經有不少，所以必須迅速占領市場。”衣邦人的三四線城市經營思路是找當地有實力的加盟商來合作。以河南駐馬店為例，衣邦人在當地的合作商是王守義家族。
方琴說得沒錯，她的對手還真不少。撇開那些小打小鬧的獨立店，傳統的服裝業大佬也已經意識到了服裝定制的發展潛力。
比如報喜鳥(002154,股吧)的董事長吳澤志早前就宣布進軍私人定制這一領域，推出全品類定制，讓消費者在網上預約，并自主選擇面料、工藝、款式等，提供72小時內量體師上門服務，消費者15天后就能收到定制服飾。他在接受媒體采訪時表示：“在成衣業務總體銷售下降的情況下，我們私人定制這一塊的銷售額快速增長，這充分說明定制服裝市場潛力巨大。”
毫無疑問，定制的最大好處是，企業不用擔心庫存問題。通常來說，服裝制造業中如果擁有1000萬的產量，往往就有400萬的庫存，出清率不高。“我們最鼎盛的時候一共有150多家線下的門店，現在慢慢開始調整線下的零售店鋪。”紅領集團副總裁龔文在接受《第一財經日報》記者采訪時表示，定制的優勢就在于接到多少訂單工廠做多少貨。“這樣一來，我們就不用擔心庫存問題了。”
另一個問題是，像衣邦人這樣的互聯網公司會從傳統定制企業手中搶占客戶嗎？目前看來還為時過早。像林明山的海彥所針對的人群依舊是金字塔頂端的客戶，他們更傾向于獨一無二、上乘材質、精湛手工以及專屬設計師。不過，海彥也在組建自己的專業團隊運營互聯網平臺，和衣邦人不一樣，它并沒有拋棄實體店，而是希望原有的實體店發揮更多的線下體驗功能。
