中國服裝企業(yè)必須由主要人力成本驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，增強創(chuàng)新意識，做大做強自主品牌，從生產(chǎn)優(yōu)勢轉(zhuǎn)向品牌優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。只有這樣，中國服裝行業(yè)才有希望。
曾幾何時，服裝行業(yè)曾是中國制造強大的標志，為中國創(chuàng)造了大量的就業(yè)機會和外匯收入。然而，中國服裝企業(yè)的發(fā)展在走過一段前所未有的騰飛之路后，危機日漸顯現(xiàn)。中國的服裝企業(yè)持續(xù)地處于全球服裝產(chǎn)業(yè)鏈的低端，僅僅賺取微薄的加工費，成為中國服裝企業(yè)永遠說不過去的痛。近年來東南亞地區(qū)服裝加工業(yè)遠勝中國的低成本優(yōu)勢，更加劇了中國的服裝加工企業(yè)的危機。中國服裝企業(yè)的未來之路該怎么走？
代工之痛
“這件售價15,888元的世界品牌西裝，是我們生產(chǎn)的。我們自己進面料、制成品之后，賣給這家世界上最出名的服裝公司的價格，連888元的零頭都不到。”一位不愿透露姓名的服裝加工廠老板苦笑了一下，對記者說。
對此，山東如意集團下屬的三峽技術(shù)紡織有限公司的一位高層也
有同感。盡管中國的消費者乃至全世界的消費者都以為，像阿瑪尼、杰尼亞等國際一線奢侈品的面料都來自藝術(shù)之都的意大利，但實際上，絕大多數(shù)的面料來自包括這家紡織公司在內(nèi)的中國紡織企業(yè)。更有甚者，不少國內(nèi)服裝公司推崇阿瑪尼等品牌，花高價從海外進口同款面料，卻不知道這些面料就是企業(yè)中國出口過去的。這種不知不覺中進行的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，只是無謂地提高了面料的價格，讓海外企業(yè)不費絲毫之力賺了差價，增加了國內(nèi)企業(yè)的負擔。
“公司生產(chǎn)的面料，從每米從數(shù)十元到幾百元不等。其中阿瑪尼所采購的面料單價是每米800元。其實，這并不是我們公司最好的面料”。這家企業(yè)的負責人表示：“有些國際品牌會選擇采購價格更低的面料，甚至低于一些國內(nèi)服裝品牌企業(yè)。”
除了面料產(chǎn)自中國，世界奢侈品牌服裝的輔料也大都來自中國。為了打上“made in Italia”這幾個單詞，“一些奢侈品牌的一整套衣服中，很可能只有幾枚紐扣是意大利本地產(chǎn)的，其他的輔料統(tǒng)統(tǒng)是中國制造。”一位業(yè)內(nèi)人士稱“這些全部輔料的價格，大概有二三十塊錢的樣子”。
而衣服的的加工，則更是毫無疑問地在中國完成。東莞這些地方有著無數(shù)的服裝加工廠。一家外貿(mào)西裝加工公司的李老板給記者算了這么一筆賬：他們每加工一件品牌西裝，收取的加工費是一件80元。他的同行們的價格也差不多這個樣子，絕少有超過100塊的。幾百塊的面料，不到100塊的加工費，再加上二三十塊的輔料，這就是一件阿瑪尼西裝的成本價。阿瑪尼為中國的制造、加工企業(yè)支付了不到1000塊錢，拿到了成品在中國銷售，售價卻是在10,000塊左右。
看著記者驚詫的表情，李老板神秘地說：“給你透露一條我們服裝行業(yè)業(yè)內(nèi)公開的秘密吧。你知道紅豆集團也給阿瑪尼做代工嗎？LV的不少產(chǎn)品，是和凡客誠品從一個車間出來的。”
可是，為什么同一條流水線上下來的產(chǎn)品，價格之差有如云泥之別呢？對此，《山東服飾》執(zhí)行主編段嘉潤很是遺憾，“以山東為例，山東的服裝企業(yè)不可謂不多，但是能夠拿出來、叫得響的品牌卻是寥寥無幾。當前僅山東一個省，年銷售額過2000萬元的服裝企業(yè)就有1400余家，但擁有自主品牌的服裝企業(yè)僅有200多個，至于能被消費者記住、不被當成是地攤貨的服裝品牌，也就舒朗、新郎這幾個了。”
業(yè)內(nèi)專家指出，中國的紡織行業(yè)規(guī)模巨大，配套完善，設施先進，伴隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國業(yè)已成為世界上最大的品牌服裝消費國，完全有能力打造一流品牌的服裝企業(yè)。但是中國的一些企業(yè)觀念相對保守，滿足于為世界品牌代工、賺取加工費，對自己打造品牌的欲望不足。記者就日前沸沸揚揚的“如意集團為阿瑪尼代工損失八成利潤”一事，向山東如意集團進行證實。對此，如意集團表示，企業(yè)將繼續(xù)當前為其他品牌做代工的工作，并沒有打造自己服裝品牌的計劃。
不過，靠著為其他國際品牌代工就可以賺大錢的日子，似乎不會很久了。
優(yōu)勢不再
就像一個幽靈，除了長久地徘徊的產(chǎn)業(yè)鏈的低端之外，更大的危機也在日益威脅著中國的服裝企業(yè)。零售巨頭UNY計劃在2014年完成在華服裝生產(chǎn)比例從74%降至65%的工作，而將在泰國生產(chǎn)比例從9%提高至13%；日本三陽商會在緬甸新設的工廠也已在去年開始投產(chǎn)，三菱商事更是計劃在2016年之前，在印度尼西亞投入60億日元新建7家合資工廠，以向日本和歐美服裝企業(yè)提供貼牌生產(chǎn)。
“在東南亞、孟加拉國這些國家開設工廠的成本比在中國要低，而且低了不少。”三陽商會的一位負責人表示。三陽商會計劃，三年后三陽的生產(chǎn)比例要發(fā)生明顯的改變，中國所占份額將由當前的55%降至45%，減少的10%轉(zhuǎn)移到緬甸。三陽商會開始在緬甸生產(chǎn)一種女裝品牌羽絨服，這種在日本的銷售價格接近3萬日元(約合人民幣2400元)的羽絨服，在緬甸生產(chǎn)，比在中國生產(chǎn)相比可以降低5千日元左右(約合人民幣400元)的成本。三陽商會還計劃將男褲等其他產(chǎn)品的生產(chǎn)也轉(zhuǎn)移到緬甸去。
之所以向孟加拉國、緬甸轉(zhuǎn)移，首要原因便是中國的人力成本持續(xù)增長，而孟加拉國、緬甸等國的人力成本穩(wěn)定且遠低于中國。甚至不少中國企業(yè)也將國內(nèi)的服裝廠轉(zhuǎn)移到了東南亞。南通新高是最早到孟加拉國開設服裝廠的國內(nèi)公司之一，該公司董事長唐群這樣介紹孟加拉國的人力成本之低：“孟加拉國的人力成本非常低，月薪只有70到100美元(相當于人民幣430元至614元)，幾乎是國內(nèi)服裝工人的五分之一。在孟加拉國生產(chǎn)的襯衫，可以做到18美元一打(12件)還賺錢，如果再國內(nèi)生產(chǎn)那肯定是要賠錢的。”由于這些國家的人力成本低，即使加上物流、關(guān)稅等費用，進口到國內(nèi)再銷售，整體成本也要比國內(nèi)生產(chǎn)低15%以上。“不要小瞧了這15%的利潤，這對于國內(nèi)服裝加工企業(yè)可是極大的誘惑。因為服裝加工本來毛利率就很低，有的甚至還不到3%。”一位行業(yè)專家介紹。憑借廉價勞動力優(yōu)勢，孟加拉國已經(jīng)成為僅次于中國的全球第二大針織品出口國。這簡直就是1980-1990年代中國服裝加工業(yè)迅速興起的再現(xiàn)。
除此之外，東南亞欠發(fā)達國家還有著遠比中國優(yōu)惠的地租，以及更穩(wěn)定的工人來源。“盡管現(xiàn)在服裝工人的月薪已經(jīng)上漲到2000-3000元，企業(yè)還有四險一金和食宿等方面的投入，但就是這樣，很多企業(yè)依然招不到工人。”一位中國服裝廠老板這樣抱怨道。
如何轉(zhuǎn)型
中國社會科學院陳昕教授指出：“近年來中國勞動成本大幅上升，比東南亞的緬甸、孟加拉國、越南、印尼高出了很多。因此，低附加值的制衣業(yè)，把工廠遷到勞動力成本更低的東南亞地區(qū)是必然的趨勢。從歷史的角度來看，紡織服裝產(chǎn)業(yè)就是一開始從歐美轉(zhuǎn)移到日本，再轉(zhuǎn)移到東南亞四小龍，再在20年前轉(zhuǎn)移到中國。隨著中國各種成本的上升，未來大部分產(chǎn)能肯定要被東南亞甚至非洲等相對落后的地區(qū)承接的。國內(nèi)的相關(guān)企業(yè)須加快轉(zhuǎn)型，否則將面臨嚴重危機。”
前有國際品牌的壓力，后有東南亞地區(qū)的成本優(yōu)勢，中國的服裝企業(yè)正處于不上不下、又不得不向上前進的尷尬時期。當前中國經(jīng)濟的大勢和服裝企業(yè)的狀況，要求中國服裝企業(yè)必須由主要人力成本驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，增強創(chuàng)新意識，做大做強自主品牌，升級運營模式，從生產(chǎn)優(yōu)勢轉(zhuǎn)向品牌優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。只有這樣，中國服裝行業(yè)才有希望。
業(yè)內(nèi)專家指出，即使是中國國內(nèi)的服裝市場，也已經(jīng)進入了“比創(chuàng)意”、“拼品牌”的時代。中國的消費者，對品牌和產(chǎn)品背后所蘊含的文化底蘊的認同與需求與日俱增。這對服裝行業(yè)來講，既是巨大的壓力，也是前所未有的際遇。闖過去，就會占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的高端，成為行業(yè)的領(lǐng)軍者。
當然，一個品牌從誕生到家喻戶曉，需要時間的培育。陳昕認為，對于中國企業(yè)來講，歐美持續(xù)疲軟的經(jīng)濟狀況，將給中國企業(yè)以機會。中國的服裝企業(yè)，可以通過收購、參股等形式，與國際品牌企業(yè)進行合作，進而借助品牌的的經(jīng)驗，提升自主品牌的檔次，使自主品牌實現(xiàn)飛躍。浙江富麗達股份有限公司副總裁錢玨美表示，富麗達集團收購加拿大紐西爾公司，就對富麗達的品牌提升起了積極的作用。
除此之外，深耕擁有世界上人口最多、經(jīng)濟總量第二的中國國內(nèi)市場，也是轉(zhuǎn)型的一個重要方向。乘著互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的東風，積極在第三方平臺上設立旗艦店，甚至深度融入移動互聯(lián)，打造O2O閉環(huán)，也成為中國服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的出路之一。
由于便于快遞運輸，毛利率遠較3C品類高，服裝品類可謂是最適合電商時代的商品。2013年中國的服裝網(wǎng)購規(guī)模超過4000億元人民幣，占了全部網(wǎng)購的四分之一以上，高居網(wǎng)購榜首。2013年11月11日，淘寶和天貓商城共實現(xiàn)銷售額350億元。服裝類目僅用41分鐘便突破10億元，堪稱驚艷。在天貓雙11單店銷售榜前十位中，有5個是服裝品牌。據(jù)業(yè)內(nèi)專家估算，2016年中國服裝網(wǎng)購交易規(guī)模有望達到1萬億元人民幣，這將為中國服裝企業(yè)的電商化轉(zhuǎn)型提供巨大的空間。
在電子商務浩蕩潮流的帶動下，國內(nèi)的服裝品牌紛紛建立起了自己的專業(yè)電商運營團隊。李寧、真維斯、美特斯邦威、報喜鳥、貴人鳥等企業(yè)將電子商務升格為事業(yè)部，并由集團董事長或副總裁直接分管。這些品牌服裝企業(yè)加速了電子商務的步伐，并且取得了不俗的成績。傳統(tǒng)品牌企業(yè)電商化將是一個不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。
以凡客、夢芭莎為代表的服裝企業(yè)，更是建立起自己的垂直型B2C平臺。電商市場依舊處于高速發(fā)展期，在可預見的未來一段時間內(nèi)也將保持高速增長。把握好這段紅利期，將是服裝企業(yè)實現(xiàn)升級轉(zhuǎn)型的重要機遇。
